English (EUR) | EN 
Vor sechs Monaten haben mich Mama und Papa am Flughafen in Washington DC abgesetzt. Mein Fahrrad lag zerlegt in einem großen Karton, mein Rucksack und meine Reisetasche waren mit Campingausrüstung gefüllt und ich hatte ein One-Way-Ticket in die Mongolei.
Die Idee kam mir, als ich auf einem Kriegsschiff mitten im Pazifischen Ozean war. Ich hatte fast sechs Jahre bei der US Navy verbracht und wusste, dass ich nach Beendigung meiner Dienstpflicht etwas anderes machen wollte, also habe ich mir Folgendes ausgedacht. Ich fahre mit dem Fahrrad von der Mongolei nach Spanien, zelte, wo ich nur kann, erkunde Kulturen und Orte, die den meisten Amerikanern unbekannt sind. Während ich die Reise plante/die Ausrüstung vorbereitete, landete ich auf www.große Agnes.com mit einem Bikepacking-spezifischen Zelt in meinem Online-Einkaufswagen, aber bevor ich zur Kasse ging, sah ich etwas mit der Aufschrift „Jetzt werden Bewerbungen für den Bob Swanson Memorial Grant 2023 angenommen“. Ich klickte darauf, recherchierte ein wenig, bewarb mich und beschloss, mit dem Kauf des Zeltes noch zu warten. Ein paar Monate später erhielt ich eine E-Mail mit der Nachricht, dass ich ausgewählt wurde.
Ich habe die ersten zwei Monate der Reise damit verbracht, die Mongolei zu durchqueren – durch das Altai-Gebirge im äußersten Westen, die weite, endlose Steppe in der Zentralmongolei und durch die Wüste Gobi im Süden. Pferde, Yaks und Kamele leisteten mir auf der Straße Gesellschaft, ebenso wie das warmherzige, freundliche mongolische Volk.
(Altai-Gebirge, Mongolei)
Aus geopolitischen Gründen war es nicht in meinem Interesse, durch Russland oder Xinjiang, China, zu fahren, also flog ich von der Mongolei nach Kasachstan. Eine kurze, ein paar Tage lange Fahrt über die gut asphaltierten Straßen der flachen Steppe im Süden Kasachstans und die atemberaubenden Berge Kirgisistans kamen in Sicht. Ich habe meine Reise so geplant, dass ich rechtzeitig zum Silk Road Mountain Race hier ankomme, einem 1880 km langen, nicht unterstützten Bikepacking-Rennen durch die Berge Kirgisistans. Es waren zwei Wochen rauer, ununterbrochener Radtouren (oft die ganze Nacht hindurch) durch einige der spektakulärsten Landschaften der Welt.
(Flammende Klippen, Wüste Gobi, Mongolei)
Nach einer ganzen Woche Ruhe, um mich vom Rennen zu erholen (und mein Fahrrad zu reparieren), überquerte ich den zweithöchsten Grenzübergang der Welt auf 13.000 Fuß und betrat das Pamir-Gebirge in Tadschikistan. Von da an ging es nur noch bergauf und erreichte eine Höhe von über 15.300 Fuß, was eine sehr langsame Fahrt zur Folge hatte. So herausfordernd es auch war, alle paar Minuten anzuhalten, um zu Atem zu kommen, gab mir einfach mehr Zeit, die epische Berglandschaft zu genießen. Von dort aus durchquerte ich das Naturschutzgebiet Zorkhul und stieg in den Wakhan-Korridor hinab, wobei ich 400 Meilen entlang der Grenze zu Afghanistan fuhr. Orangen- und goldene Bäume füllten eine Landschaft, die ich nur mit dem Himalaya in Nepal vergleichen kann. Die Herbsternte war in vollem Gange, die Einheimischen reichten mir im Vorbeiradeln perfekt reife Äpfel, Granatäpfel und Kakis und ich kaute großzügig auf den ersten frischen Früchten herum, die ich seit Monaten probiert hatte.
(Kok-Ayrik-Pass, Kirgisistan)
Nachdem ich eine letzte Bergkette in Tadschikistan, das Fann-Gebirge, überquert hatte, reiste ich nach Usbekistan ein. Alte Seidenstraßenstädte und köstliche lokale Küche waren eine willkommene Abwechslung nach vier Monaten anstrengender Radtour und einer Diät, die hauptsächlich aus Instantnudeln und Brot bestand. Mit aufgeladenen Batterien machte ich mich auf den Weg, die Kyzylkum-Wüste zu durchqueren, wobei ich fast drei Tage lang nicht mit einer anderen Person sprach. Als der Winter nahte, radelte ich zu den ehemaligen Ufern des Aralsees, dem Schauplatz einer der schlimmsten Umweltkatastrophen in der Geschichte der Menschheit, und als ehemaliger Seemann erwies ich auf dem dortigen Schiffsfriedhof meinen Respekt. Mehrere hundert Meilen weitere Wüstenstraßen führten durch Orte mit Namen wie Karakalpakstan und Mangystau, und ich erreichte die heilige unterirdische Moschee von Beket-Ata, wo mich muslimische Pilger mit einem Abendessen aus Pferdefleisch und Kamelmilch und am Morgen einem Frühstück begrüßten Kamelfleisch und Stutenmilch. Ein kurzer Stopp im „Monument Valley of Kazakhstan“, Bozzhira, und bevor ich mich versah, war ich am Ufer des Kaspischen Meeres.
(Samarkand, Usbekistan)
Da Aserbaidschans Landgrenze geschlossen war, konnte ich nicht wie erhofft eine Fähre über das Kaspische Meer nehmen, also änderte ich noch einmal meinen Plan und nahm einen Flug nach Aserbaidschan Vereinigte Arabische Emirate. Ich befinde mich derzeit auf der Halbinsel Musandam im Oman, einem Ort, der als „Norwegen des Nahen Ostens“ bekannt ist. Ich bin Big Agnes dankbar, dass sie mich mit erstklassiger Ausrüstung ausgestattet hat, die mich in den mongolischen Regenstürmen trocken und in den Bergen Tadschikistans warm gehalten hat. Sie haben mich nicht nur vorzeitig angeschlossen, sondern haben mir auch unterwegs ein Paket in Kasachstan geschickt, nachdem das Ventil an meinem Schlafplatz kaputt gegangen war Pad versagte, und dann ein weiteres Paket in Tadschikistan, als meine Zeltstanges brach. Das Leben mit dem Fahrrad war bisher mit unzähligen Höhen und Tiefen gefüllt, aber mit ungefähr 8.000 Meilen mehr bis nach Spanien ist eines sicher – egal Ich weiß, was der Weg vor mir bringt. Big Agnes hat für mich gesorgt.
