Bikepacking in Schottlands Land der Fast-Mitternachtssonne

Trotz der Reisebeschränkungen zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich, die einem den Kopf zum Explodieren bringen könnten: ein negativer Test zum Fliegen, ein persönliches Locator-Formular, komplett mit Nachweis über gebuchte Tests (zu hohen Kosten) an den Tagen 2, 5 und 8, eine Handynummer für Tracking-Zwecke und Quarantäne für 10 Tage mit der Option, am fünften Tag einen Test zur Freigabe zu machen, war ich entschlossen, eine Bikepacking-Tour in das Vereinigte Königreich zu unternehmen. In Kombination mit einem Besuch bei meiner Familie, die ich schon lange nicht mehr gesehen hatte, hielt ich es für eine lohnenswerte Reise in diesen Pandemiezeiten.

Ich wählte einen Klassiker, den Badger Divide, eine 210 Meilen lange Fahrt durch die schottischen Highlands von Inverness nach Glasgow. Weniger als 12 Stunden, nachdem ich am 6. Tag der Quarantäne meinen negativen Test erhalten hatte, fuhren mein Bruder Richard und ich nach Norden nach Glasgow, wo wir seinen Van stehen lassen und einen Zug nach Inverness nehmen würden. Wir kamen kurz nach 23 Uhr an., aber als Land der Fast Mitternachtssonne spielte die späte Stunde kaum eine Rolle und wir fuhren vom Bahnhof in die Dämmerung zum Beginn des Great Glen Way. Den steilen Hügel aus der Stadt hinaufkletternd, uns in einer neuen Wohnsiedlung verirrend und schließlich in den alten Wald eintretend, fanden wir gegen 1 Uhr morgens einen flachen Platz und schlugen unser Lager auf.

Nach ein paar Stunden Schlaf und einer schnellen Tasse Kaffee entkamen wir der Gesellschaft der Mücken und machten uns auf den Weg. Hoch über Loch Ness schlängelt sich der Great Glen Way durch hübsche einheimische Wälder aus Eichen und Birken, die mit Glockenblumen bedeckt sind, entlang von Moorwegen, die von Stechginster gesäumt sind, und durch Nadelwälder, die mit Moos bedeckt sind, deren verzauberte Flure eine geheimnisvolle Magie zu bergen schienen, die den Ton für unsere Reise durch die Wildnis Schottlands angab.

Am Morgen unseres zweiten Tages verließen wir Fort Augustus unter sonnigem Himmel, unsere Bäuche voll mit einem richtigen schottischen Frühstück aus Haggis und Speck, Pilzen und Tomaten, Eiern und Tatie Scones. Unser Ziel war es, das Corrour Station House zu erreichen, den abgelegensten Pub im Vereinigten Königreich, um dort an diesem Abend zu Abend zu essen. Dazwischen lagen 50 Meilen Fahrt durch die großartigste Landschaft, die man sich vorstellen kann, aber auch viele Anstiege, einschließlich des größten der Reise, über den Corrieyarick Pass. Ein Großteil der Route verlief auf den Militärstraßen von General Wade, rauen Doppelspuren mit steilen Steigungen, die in den 1800er Jahren als Teil eines Versuchs der britischen Regierung gebaut wurden, um Ordnung in einen Teil des Landes zu bringen, der im Jakobitenaufstand von 1715 aufgestanden war.

Manchmal habe ich die Weisheit in Frage gestellt, eine volle Flasche Whisky in meiner Rahmentasche zu tragen, aber als wir den Pass überquert hatten, schalteten wir in den Kreuzfahrtmodus auf glatten Wegen, passierten Lochs mit weißen Sandstränden und Märchenschlössern, sahen Hirsche einen Fluss durchschwimmen und genossen die majestätischste Berglandschaft. Wir kamen im Station House an, kurz bevor sie schlossen, und schmausten an einem Hirschgulasch, bevor wir nach einem zweiten Tag harter Fahrt in einen tiefen Schlaf fielen.

Wir verließen das Station House bei echtem schottischen Wetter, das erste der Reise. Hinauf und über Rannoch Mor in wirbelnden Nebeln und Wollgras, das das Heidekraut wie Schnee bedeckte. Hinunter und über den River Gaur, dann dem Red Coates Clan Trail folgend, oberhalb der Baumgrenze, wo sich der Himmel wirklich öffnete.Es regnete in Strömen auf unserem Abstieg und wir wurden richtig durchnässt, bevor wir in einem perfekt platzierten Teestube ankamen, wo wir uns mit Wurstbrötchen und heißer Suppe vollstopften, bevor wir Glen Lyon hinaufgingen, das „schönste, einsamste und längste“ Tal in Schottland.

Am letzten Abend, der zufällig auf den längsten Tag des Jahres fiel, fuhren wir in die bewaldeten Hügel der Trossachs und schlugen unser Lager am Ufer von Loch Venechar auf. Eine stetige Brise hielt die Mücken fern, während wir unsere fast beendete Fahrt mit Abendessen und Wein vor einem Feuer feierten. Als die Sonne langsam unter den Horizont sank und die nautische Dämmerung für ein paar Stunden über die Erde fiel, schwebte der Klang von Dudelsäcken vom gegenüberliegenden Ufer herüber. Schottland wusste wirklich, wie man diese Reise lohnenswert machte.

Über Big Agnes Botschafterin Ann Driggers: Eine Alleskönnerin und Meisterin in nichts, Ann ist eine Wochenendkriegerin und Backcountry-Bonvivant, die es liebt, in der freien Natur zu wandern, zu laufen, zu reiten, Ski zu fahren, zu paddeln und zu klettern. Sie ist am häufigsten in den roten Felsenschluchten und Bergen von West-Colorado mit ihrem Jack Russell Terrier, Scooter, unterwegs. Ann lebt in Carbondale, Colorado, und arbeitet als Finanzdirektorin für Pitkin County in Aspen. Außerhalb der Arbeit versucht sie, so viel wie möglich von den wilden und schönen Orten ihrer lokalen Geografie zu erkunden, zu Fuß, auf Skiern oder mit dem Fahrrad, vorzugsweise bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder beidem.