Bikepacking in Schottlands Land der Fast-Mitternachtssonne

Obwohl die Reisebeschränkungen zwischen den USA und Großbritannien einem fast den Kopf zerbrechen lassen – ein negativer Test für den Flug, ein Formular zur Standortangabe samt Nachweis über (mit hohem Kostenaufwand) gebuchte Tests für die Tage 2, 5 und 8, eine Handynummer zu Nachverfolgungszwecken und eine 10-tägige Quarantäne mit der Option, sich am fünften Tag testen zu lassen, um aus der Quarantäne entlassen zu werden –, war ich fest entschlossen, eine Bikepacking-Tour nach Großbritannien zu unternehmen. In Kombination mit einem Besuch bei meiner Familie, die ich schon länger nicht mehr gesehen hatte, hielt ich es für eine lohnende Reise in diesen Pandemiezeiten.

Ich wählte einen Klassiker, den Badger Divide, eine 210 Meilen lange Tour durch die schottischen Highlands von Inverness nach Glasgow. Weniger als 12 Stunden nach Erhalt meines negativen Testergebnisses am 6. Tag der Quarantäne fuhren mein Bruder Richard und ich nach Norden nach Glasgow, wo wir seinen Van abstellten und mit dem Zug nach Inverness weiterreisten. Wir kamen kurz nach 11 Uhr an p.m. , doch da wir uns im Land der fast Mitternachtssonne befanden, spielte die späte Stunde kaum eine Rolle, und wir radelten vom Bahnhof hinaus in die Dämmerung zum Startpunkt des Great Glen Way. Wir erklommen den steilen Hügel aus der Stadt hinaus, verirrten uns in einer neuen Wohnsiedlung und gelangten schließlich in den uralten Wald, wo wir gegen 1 Uhr eine ebene Stelle fanden a.m. und unser Lager aufschlugen.

Nach ein paar Stunden Schlaf und einer schnellen Tasse Kaffee entkamen wir der Gesellschaft der Mücken und machten uns auf den Weg. Hoch über Loch Ness schlängelt sich der Great Glen Way durch hübsche heimische Wälder aus Eichen und Birken, die mit Glockenblumen bedeckt sind, entlang von Moorwegen, die von Stechginster gesäumt sind, und durch Nadelwälder, die von Moos überzogen sind und deren verzauberte Gänge eine geheimnisvolle Magie zu bergen schienen, die den Ton für unsere Reise durch die Wildnis Schottlands angab.

Am Morgen unseres zweiten Tages verließen wir Fort Augustus bei strahlendem Sonnenschein, den Magen voll von einem richtigen schottischen Frühstück mit Haggis und Speck, Pilzen und Tomaten, Eiern und Tatie Scones. Unser Ziel war es, das Corrour Station House, den abgelegensten Pub der Gegend, zu erreichenU.K . , um dort am Abend zu Abend zu essen. Dazwischen lagen 50 Meilen Fahrt durch die großartigste Landschaft, die man sich vorstellen kann, aber auch viele Anstiege, darunter der größte der Reise: hinauf und über den Corrieyarick Pass. Ein Großteil der Strecke verlief auf General Wades Militärstraßen, holprigen Doppelwegen mit steilen Steigungen, die im 19. Jahrhundert im Rahmen eines Versuchs der britischen Regierung gebaut wurden, Ordnung in einen Teil des Landes zu bringen, der sich 1715 im Jakobitenaufstand erhoben hatte.

Manchmal stellte ich mir die Frage, ob es wirklich klug war, eine volle Flasche Whisky in meiner Rahmentasche mitzuführen, doch sobald wir den Pass hinter uns hatten, kamen wir auf den ebenen Wegen richtig in Fahrt, fuhren an Seen mit weißen Sandstränden und märchenhaften Burgen vorbei, beobachteten Hirsche, die einen Fluss durchschwammen, und genossen die majestätische Berglandschaft in vollen Zügen. Kurz vor Ladenschluss erreichten wir das „Station House“, wo wir uns einen Wildauflauf schmecken ließen, bevor wir nach einem zweiten Tag voller anstrengender Radfahrten in einen tiefen Schlaf fielen.

Wir verließen das Station House bei echtem schottischem Wetter – dem ersten auf dieser Reise. Hinauf und über den Rannoch Mor in wirbelndem Nebel, während Wollgras wie Schnee auf dem Heidekraut lag. Hinunter und über den Fluss Gaur, dann dem Red Coates Clan Trail folgend hinauf über die Baumgrenze, wo sich der Himmel dann richtig öffnete. Bei unserem Abstieg goss es in Strömen, und wir wurden ordentlich durchnässt, bevor wir an einem perfekt gelegenen Teehaus ankamen, wo wir uns mit Wurstbrötchen und heißer Suppe satt aßen, bevor wir uns auf den Weg ins Glen Lyon machten, das „schönste, einsamste und längste“ Tal Schottlands.

An unserem letzten Abend, der zufällig auf den längsten Tag des Jahres fiel, ritten wir in die bewaldeten Hügel der Trossachs und schlugen unser Lager am Ufer des Loch Venechar auf. Eine stetige Brise hielt die Mücken fern, während wir unsere nun fast beendete Tour mit Abendessen und Wein am Lagerfeuer feierten. Als die Sonne langsam hinter dem Horizont versank und die Dämmerung für einige Stunden über die Erde legte, schwebte der Klang von Dudelsäcken vom anderen Ufer herüber. Schottland wusste ganz sicher, wie man diese Reise zu einem unvergesslichen Erlebnis machte.

Über Big AgnesBotschafterin Ann DriggersAnn : ist eine Alleskönnerin, die sich auf nichts ganz besonders spezialisiert hat. Sie ist eine begeisterte Wochenend-Abenteurerin und Liebhaberin der unberührten Natur, die dafür lebt, in der freien Natur zu wandern, zu laufen, Rad zu fahren, Ski zu fahren, zu paddeln und zu klettern. Meistens ist sie mit ihrem Jack-Russell-Terrier Scooter in den roten Felsschluchten und Bergen im Westen Colorados unterwegs. Ann lebt in Carbondale, Colorado, und arbeitet als Finanzdirektorin für Pitkin County in Aspen. Außerhalb der Arbeit möchte sie so viele der wilden und schönen Orte ihrer Heimat wie möglich erkunden – zu Fuß, auf Skiern oder mit dem Fahrrad, am liebsten bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang oder beidem.